作者 | 郑巧
编辑 | 周智宇
奢侈品降温，但海外小众设计师品牌反而出圈了。
近日，Chanel所有者Wertheimer家族和欧莱雅继承人Francoise Bettencourt Meyers分别通过家族办公室Mousse Partners和家族企业Tethy Invest收购了美国设计师品牌The Row的少数股份，由Net-a-Porter创始人Natalie Massenet联合创办的Imaginary Venturesa也投资了该品牌。
首轮融资完成后，The Row的整体估值直逼10亿美元。
The Row是由时尚界的双胞胎姐妹Mary-Kate Olsen和Ashley Olsen在2006年创立的美国品牌，以低调奢华和极简风格闻名，甚至被视为能媲美Hermès的品牌。
将一个成立不足20年的品牌与爱马仕并称，足以见得The Row如今的行业地位。
关于The Row的营收情况，虽然品牌并未公开具体的财务数据，但根据行业分析师的估计，The Row的年收入可能在2.5亿到3亿美元之间。品牌在疫情期间受到了一定影响，但仍然保持了20%到30%的年增长率。
The Row的价格并不便宜，最基础的纯棉T恤动辄几千元人民币，羊绒材质的T恤价格更是高达数万。
不过相较于其他奢侈品牌，The Row一直保持着低调的姿态。The Row的Instagram账号上大部分帖子都与品牌产品无关，其发布的内容也多为艺术品照片。在3月的巴黎时装周上，The Row更是禁止观众在时装秀期间进行任何拍摄，以至于大秀结束后，网络上都找不到一张照片。
对于各个领域与品牌来说，能够在网络时代引起热度与讨论度至关重要，但The Row似乎并不过分追求这一点。
即便没有过多的宣传，The Row的Margaux Bag在推出18年后，依然能够在Lyst2023年第四季度的榜单上再次夺得最热单品的桂冠。
但The Row也并非一帆风顺。在2020年，The Row陷入了严重的财务危机，一度濒临破产。
不过两年后，起死回生的The Row又卷土重来。2023年，The Row正式进军中国市场，在成都SKP开设了全球第四家、中国首家独立门店。此前，中国消费者只能通过连卡佛、Farfetch等渠道购买。
粉丝的溺爱也给了The Row的底气，Jennifer Lawrence、Kendall Jenner都是The Row的忠实粉丝。对于许多时尚潮人来说，穿上The Row是一件值得分享和骄傲的一件事。
The Row还效仿顶奢一线品牌涨价策略。连卡佛sales向华尔街见闻表示，The Row的包从今年9月19日起已经开始全球涨价。
近年来，时尚界流行“Quiet Luxury”（低调奢华）和“Old Money”（老钱风）两大风格，认为越低调越高级。Loro Piana、Brunello Cucinelli、MaxMara 以及The Row都是这一风格的代表。这些品牌凭借其精湛的工艺、优质材料及简约美学获得消费者的青睐，并且在全球市场中占据了一席之地。
这种风格的流行也反映了消费者对商品价值的深层次认知升级。消费者越来越看重产品的持久价值与身份象征意义，而非单纯的物质追求。
资本嗅到年轻消费者对奢侈品的新要求和新期待，投资者看好The Row的未来发展潜力，这也是The Row能够吸引到 Chanel 和 L'Oréal 家族投资的原因之一。
Wertheimer家族是法国最富有的家族之一，与LVMH集团的Arnault家族、Hermès集团的Dumas家族并称为奢侈品行业的三巨头。作为Chanel品牌背后的掌控者，Wertheimer家族不仅在时尚产业中拥有巨大影响力，还将其投资领域扩展到房地产、葡萄酒庄园、赛马业务以及高端制表品牌等多个行业。
欧莱雅集团的继承人Françoise Bettencourt Meyers，个人财富同样庞大，拥有欧莱雅34.73%的股权。在2023年底，Meyers个人财富就已经达到1002亿美元，成为全球首位身家超过1000亿美元的女性首富。
业内人士表示，此次投资的意义不仅在于股权的增持，更是行业巨头们在时尚领域的战略布局。
不过自2023年以来，全球奢侈品市场均出现了消费放缓的趋势。
高盛和杰富瑞的分析师近日称，在全球奢侈品需求持续放缓的情况下，奢侈品行业的盈利情况将进一步恶化。其中，LVMH股价自今年以来大跌近18%，Burberry更是暴跌近58%。
在奢侈品零售行业预期增速放缓的背景下，小众买手店所面临的风险日益增大，The Row也需要借助外部力量来抵御这些风险。面对增长乏力的挑战，奢侈品巨头和品牌们都在寻找新的增长点。